从居延海到达来呼布约有40公里的路程，沿途的旧时风光，时隐时现。在古老与现代文明的对视中，历史从来都无言而深邃。

　　达来呼布镇东南约19公里处，是唐代的大同城（又称“马圈城”）遗址，城址在黑河故道右岸。回字形城址由内外两道城墙组成，夯土墙残存虽已不多，但墙基明晰可见。诗人王维、陈子昂都曾在此驻足并留下诗墨华章。在这里，随处可见的残片碎石都刻满历史的印迹，风中飘过驼铃之声，点缀着黄昏时光的寂静。

　　站在黄土夯筑的残缺城垣四野眺望，在连绵起伏的黄沙之间，达来呼布、古日乃、哈拉浩特、哈日布日格德音乌拉、苏泊淖尔、赛汉陶来、温图高勒、巴音陶海，这些陌生、拗口而透露着神秘的名字，伴随着镜面般的弱水河直到巴丹吉林深处的居延海——它们和历史上的丝绸之路紧密相连，让身在阿拉善高原的我们，与历史文明仅隔着一步之遥。

　　1.

　　唐玄宗开元二十五年（公元737年），王维在此写下脍炙人口的“大漠孤烟直，长河落日圆”的诗句。唐朝将安北都护府迁至大同城后，从军至大同城的诗人陈子昂上书建言，阐述大同城地理位置的重要性，并写下《题居延古城赠乔十二知之》《居延海树闻莺同作》等壮美诗篇。

　　徘徊在大同城遗址之外，陈子昂的千古名句仿佛还在耳边回响：“边地无芳树，莺声忽听新，间关如有意，愁绝若怀人。”透过一片随风摇曳的梭梭、红柳和胡杨林，我看到了弱水河——那戈壁大漠的孤独行者。

　　一行大雁南行，渐渐消隐于澄澈的天际。那些残缺的土台，在秋色中愈发的落寞与萧瑟。天空似乎变成了另一个居延海，如果没有云彩，一定是静影沉璧，气韵庄重。此前风吹草低见牛羊的景象已不复存在，鲜衣靓车只是沙漠的点缀。

　　只有夜晚，只有达来呼布的夜色，才是真实的存在。只有孤立的敖包与芦苇丛中的鸥鸟，在不动声色的星光下，在河流的怀抱里，与陈年往事守望相依。

　　2.

　　达来呼布是额济纳的旗府，蒙语意为“大海的深渊”，来自冰山雪线的弱水河，流到这里分成17条支流。那些弯弯曲曲的弱水分支，仿佛血管一样，把它和40里外的居延海紧密相连。

　　每年秋月，当第一场秋霜凛然落地，总面积8万多亩的胡杨林一夜之间由绿转黄，金色的树叶衬着湛蓝的天空于风中婆娑起舞。那强烈的反差，鲜明的影调，亮丽的色彩，足以令任何文字苍白无力。

　　我抵达达来呼布的时候，已是暮色苍茫。透过车窗，我看到道路的前方，漂浮着一片璀璨，恰好与天幕上密密麻麻的星斗遥相呼应。临河而建的街道上，新式楼房，拓宽的马路，更多的车辆和行人，乃至更多的商铺一扫平时的冷清，热闹非凡。经济建设的脚步如此强大，一个城市的瞬间改变，足以让过去对此一无所知的人们，瞬间看到一种惊艳的辉煌。

　　循着悠扬的音乐声，我来到一家具有民族风情价格小贵的民族餐厅，在满是烟味和羊肉膻味的桌边坐下，点了烤羊腿和一条据说是居延海的鲤鱼，品尝了一顿进入沙漠以来最美味的晚餐。

　　餐厅很大，靠近舞台的两边摆着落满灰尘的音箱，台上立着麦克风架。舞台上正在演出，有民族歌舞，马头琴独奏，顾客也可上去互动。一位蒙古族歌手先演唱了一首草原歌曲《鸿雁》，声音沙哑而略带磁性，哀怨而富有沧桑，在马头琴忧郁的伴奏氛围里，表达出一种生命深处的低吟，婉转绕梁。接下来他又演唱了一首蒙语歌曲《敕勒川》，浑朴的歌声，像蓝色的天空，深远得让身在异乡的人，漂泊的灵魂得到安慰。

　　歌声里，划破多少幽怨，牵来多少乡愁，两曲下来，歌手的眼里跳动着泪光。

　　在漫长的岁月中，土尔扈特人作为一个流动漂泊的民族，居无定所，完成过一次至为悲壮的民族大迁徙，历经九死一生回到祖国的怀抱，定居在弱水河畔。那种伤感痛楚，那种对家乡的感情和浓重的乡愁，就自然地融入到他们的歌声和血液当中，并让在场的听众产生强烈的情感共鸣。

　　沉浸在歌手与马头琴忧伤的韵律中，每个人都感觉时间太过匆忙。在房东电话的催促下，我们无暇看完全部演出就匆匆作别。

　　斯时，小城已流光溢彩，灯火明亮。

　　3.

　　时值旅游旺季，酒店早已是一房难求。在紧靠弱水河边的一个牧民新建的安置小区里，我找到出发前预定的住处，那是政府为牧民新建的复式楼房。

　　房东是一位慈祥的老额吉。她告诉我，她的老家原来就在宝日乌拉，当年搬迁的时候，她只有14岁，对“家”的印象就是在不停搬迁，从一处到另一处，一直在寻找水源充足的地方。那次迁移前后历经12年，旗政府从宝日乌拉嘎查先是搬到建国营，之后又搬到达来呼布，“三易旗府”由此成为额济纳人民支援国家建设的动人佳话。

　　稍事休息，我们走出小区，来到弱水河边胡杨林景区东门的二道桥上熟悉环境，观赏夜景。这是景区的入口，我们将在第二天从这里购票进入景区。

　　此时，天似穹庐，笼盖四野，一轮明月恰到好处地高悬在城市上空，为这座塞外之城洒下一地清辉。这明月，照过秦时的宫阙，也照过汉代的营帐，但在今夜，既无“九月寒砧催木叶”的悲凉，也无“羌管悠悠霜满地”的凄冷，此时此刻是那么妩媚，那么轻柔，仿佛带我回到故乡的河边。

　　桥下，河水北上，奔流不息，在西北戈壁的荒凉孤寂中，不得不惊叹大自然的伟力和人类的壮举。“八百流沙界，三千弱水深。”这条以孤独为伴的生命之河，从出发开始沿途一直陪伴着我们，让我感受着大象无形的深邃。

　　4.

　　历史的记载常常充满着百感交集。

　　位于额济纳旗达来呼布镇偏东方向约22公里处，是黑城遗址，蒙古语称之为哈日浩特，这是古代北境现存最完整、规模最宏大的一座古城遗址。这里是西夏王国军事、经济的大都市，也是丝绸之路的重要枢纽。

　　城墙用黄土夯筑而成，残高约9米。城西北角建有5座覆钵式喇嘛塔，旧有的街道和主建筑依稀可辨，四周古河道和农田的残貌仍保持轮廓。无情的沙漠将这里吞噬，黑城里面究竟埋藏有多少珍宝，历代打捞未果，终成难解之题。同许多沙漠戈壁上湮没的城市一样，黑城消亡同样是因为水源的枯竭。

　　历史上，居延地带既是中原农耕民族与西北游牧民族交流的窗口，也是冲突的最前沿。广袤的地域战事不断，它那苍老、脆弱而又贫乏的肌肤之上，布满了太多的负重与血腥，承载着一段段刀光剑影、气势磅礴的历史记忆，无比厚重地被载入悠悠历史。

　　汉武帝元狩二年（公元前121年），骠骑将军霍去病纵横驰骋数千里，横扫草原，生获酋涂王，降伏匈奴万人；西汉天汉二年（公元前99年），李陵被匈奴单于三万骑兵重围，兵败汗山狭谷，尸横遍野；应天四年（公元1209年），成吉思汗发动对夏战争，铁蹄之下，黑城沦陷，西夏王国从此一蹶不振。

　　公元1372年，黑城最终消亡，它的寿终正寝自然与元末明初的破坏性战争有不可分割的关联，但真正的原因是战争破坏了水利设施，破坏了几百年间形成的完美水系，把丰美的绿洲摧残得满目疮痍。特别是明朝冯胜将军与哈日巴特尔之战，最终改变了黑城的历史走向。

　　明洪武五年，冯胜将军率部面对元军坚固的防御工事，久攻不下，不得不命部下，在弱水上构筑一条数百米长的拦水坝，断绝黑城水源，守城官兵饥渴难忍，最终弃城而逃。

　　现代考古学家证实了这段历史。如今，旧河坝的遗址，沙坝长约千米，宽数百米，坝高二十余米，几百年后，坝上已长满了胡杨树、灌草，成了一座固定的沙丘。这次战争明朝取得了决定性胜利，但也破坏了良好的生态水系与水利设施，使得一大片绿洲消失在沙漠之中。

　　“怜君此去过居延，古塞黄云共渺然。沙阔独行寻马迹，路迷遥指戍楼烟。”一座被流沙半掩的黑城曾有的繁华旧梦，万人空巷的景况已随风散尽，丝绸之路的来往商旅行踪不再，黄尘古道湮没在茫茫沙海，悠扬的驼铃声成了历史的记忆。古人一定不会想到，今天，会有一座新城拔地而起，繁华茂盛。

　　夜阑听风雨，冰河入梦来。清清的弱水之水，静静地从河床流过，流过的当然不仅仅是水，也是绿色希望，生命之源，更是人类期盼的绿洲。

　　5.

　　胡杨林景区大门已经关闭，门卫是一个身穿迷彩服的湖南小伙子，听说我们来自海南，破例开门允许我们进入，近距离感受一下胡杨林的夜景。

　　在暖黄色射灯的烘托下，胡杨林树影婆娑，金韵斑斓，幻化出海市蜃楼般的辉煌，呈现着一种空灵朦胧的震撼之美。同行的几个人忙着拍照，我一个人独坐在胡杨树下，静静地感受着沙漠的脉动。

　　此刻我的周围，高大的胡杨满身皲裂，干燥的表皮像是岁月的脸，飘零的黄叶轻轻地落在我的面前，下落的姿态优雅而从容。脚下的沙子冰冷如玉，清凉直达内心，不禁想到《冰山上的来客》歌词里唱的“我是戈壁滩上的流沙，任凭风暴啊把我带到地角天边”，顿时，感觉到肆意和洒脱。这时候的我，仿佛一只树叶一样的船只，在静止的汪洋之上，在无意识或者梦境之中，完成一次生命的旅行。

　　我身旁不远的地方，弱水河正淙淙地奔流，传递着高原积雪融化润泽万物的温情。它在千年的岁月里催生着沙漠的枯亡与荣旺，毁灭与新生，让历经衰败和枯竭的居延海得以延续绵长的呼吸，让这里的生命在几经湮灭后得以接续和蜕变，复活与再生。

　　或许，只有出入过岁月流沙，才能真正懂得对于河流的依恋，才能理解那种融化在血液里的感恩。

　　河水无声地抚摸着灯火迷离的河岸，也触摸着我的思绪。眺望河对岸那座孤独的黑城遗址，我的眼前，不再是往日里百尺之高的烽火城楼，也不再有凄清孤苦的羌笛吹月、瀚海悲秋。那曾经见证过一将功成万骨枯的古战场，已经拂去旧时的黄叶与飞雪，变成春风初度的再生之地。

　　弱水河啊，弱水河，你古老的宿命正渐渐淡去，而焕发新彩的篇章，才刚刚开始……